"Экология домашней студии" 

Лев Землинский 

То, что было экзотикой, уделом избранных лет пятнадцать - двадцать назад, стало сегодня делом обыденным. Тысячи музыкантов, профессионалов и любителей, по всему миру записывают музыку и делают аранжировки у себя дома, приобретая для этого необходимое оборудование. Это стало возможным благодаря значительному удешевлению, миниатюризации и компьютеризации звукозаписывающей аппаратуры. Дома полностью записываются целые альбомы. При этом обычно каждый музыкант идет своим путем, чаще всего эмпирическим, приспосабливая жилую площадь под свое рабочее место, в зависимости от желаний, творческих потребностей и личных материальных возможностей. Между тем, опыт показывает, что зачастую у разных людей возникают одни и те же проблемы. Причем решения этих проблем могут быть разными. Поэтому мне хотелось бы продолжить тему, поднятую гитаристом Дмитрием Четверговым, опираясь на свой личный опыт. Вообще тема эта очень обширна и, чтобы сузить ее и получить какие-то практически полезные выводы, я бы предложил прежде всего обсудить вопрос, вынесенный в заголовок этой статьи.

 Если вы хоть немного интересуетесь своим здоровьем и хотите плодотворного работать, наверняка вам будет интересно, каким образом ваша работа (а также условия, в которых она протекает) влияет на ваше физическое состояние. Многие из нас в повседневной гонке и не вспоминают об этом. Строительство домашней студии - хороший повод задуматься о том, насколько продуктивно вы работаете, что вам мешает и как лучше организовать работу. Ну скажем, думали ли вы о том влиянии, которое оказывает излучение электромагнитных полей компьютера? А многочасовое сидение перед монитором? Какие отделочные материалы можно использовать? Что происходит с воздухом в комнате, когда, например, работает лазерный луч, нарезая очередную пластинку? Ведь, если не ошибаюсь, могут появиться активные частицы, озон и т.д. Думаю, не ошибусь, если скажу, что серьезных исследований, касающихся домашнего труда музыканта в студии, никто не проводил. Может быть, существуют какие-то данные о влиянии компьютерной техники, но давайте вспомним, какой мощью обладают компьютерные корпорации, и станет ясно, что такие данные далеко не всегда найдут дорогу к широкой публике. Любая фирма, продающая те или иные материалы, будет уверять вас в их высокой экологичности и полной безвредности для здоровья. Да, существуют определенные ограничения, скажем, по электромагнитному излучению для электронных приборов, о чем вы можете прочитать на первых страницах технических описаний, но как быть, если этих устройств у вас штук пятнадцать, и все они включены одновременно? А ведь многие из тех, кто превращает часть своей квартиры или дома в студию, хотели бы использовать эту площадь и по первоначальному назначению, то есть в качестве жилья. Рядом могут находится близкие, жены, дети, которые уж точно не должны страдать от ваших пагубных пристрастий. А если вы спите в этой же комнате? Прежде чем начать более предметное обсуждение, я хотел бы спросить вас: а вы вообще когда-нибудь думали о том, как влияет на ваше самочувствие окружающая вас в помещении обстановка, мебель и т.д.? Почему в одном помещении у вас ясная голова, а в другом вам трудно работать достаточно долго? Может быть, строительство домашней студии станет для вас лишним поводом задуматься об экологии всего вашего жилого пространства? Например, столь популярная у нас мебель из ДСП служит источником испарений (и еще каких, если это новая мебель) вредных формальдегидных смол. Твердые пенопласты испаряют фенол, мягкие - остатки растворителя. И этот список можно продолжить. Не обладая всей полнотой знаний по данному вопросу, я решил начать строительство с опроса доступных мне специалистов, а затем попытался систематизировать эти сведения для принятия нужных решений. Но прежде, чем проектировать вашу студию, необходимо четко определить, какими возможностями она будет обладать, и где та грань, за которой дополнительные расходы обернутся пустой тратой денег. Мне приходилось видеть в Москве и такие заглушенные комнаты в квартирах, что позавидуют иные профессиональные студии; в такой комнате, с толстой звукоизоляцией, отделенной толстым стеклом, и барабанную установку можно при желании записать. Однако для своей студии я поставил несколько иную задачу. С барабанной установкой приходится все-таки иметь дело не так часто, как хотелось бы, и проблему эту можно решить в коммерческой студии, перегнав потом аудиотреки на CD-ROM (хотя с совместимостью тоже не все так просто), или же использовать A-DAT. Гораздо чаще мне приходилось записывать один, два, максимум четыре инструмента одновременно. Значит, моя домашняя студия, помимо чисто электронной работы, должна обладать необходимыми качествами для такой акустической записи. Хорошо бы иметь возможность включить на половинную мощность ламповый гитарный комбик. Постоянная работа мощных мониторов не должна приводить к конфликту с соседями. Для выполнения этих задач нужно свести к минимуму проникание внешних звуков в комнату и уменьшить, насколько возможно, звук, который может беспокоить соседей. При этом желательно сохранить в комнате максимально больше пространства, улучшив в то же время ее акустические свойства. То есть провести работы по звукоизоляции и акустической обработке помещения. Более того, я решил для удобства не задействовать в своих целях другую комнату или коридор, как многие делают, а иметь возможность произвести более или менее качественную запись в этой же комнате, то есть аппаратной (как это сделать, смотри ниже). Поставив подобные задачи, нужно, на мой взгляд, еще раз более точно определить, чего вы хотите добиться у себя дома и что вы будете делать в других студиях. Можно вспомнить, какие инструменты вы чаще всего записываете, можно ли их будет записывать в вашей студии, и какой уровень собственных акустических шумов помещения для этого необходим. Опыт показывает, что наиболее важным является не уровень собственных шумов, а соотношение сигнал/шум. Для достаточно громких инструментов легче достичь такого соотношения, при котором уровень шумов в микрофоне будет для вас несущественным. Конечно, если вы не сторонник близкого расположения микрофонов и записываете тихие динамические нюансы, то задача может стать сложнее. А драматическая актерская речь с большими паузами вызовет еще большие затруднения. Стоит уточнить, что звукоизоляция и звукопоглощение - это разные понятия. Для защиты студии от посторонних шумов следует подумать о звукоизоляции, а для поглощения звука внутри аппаратной применяется звукопоглощение, которое, в свою очередь, является частью акустической обработки помещения. Каким должно быть помещение для прослушивания музыки и каким для записи? Должно ли у вас "закладывать уши" при входе в такую комнату? Сейчас это вопрос спорный и часто решается на основе личных предпочтений. Для себя я решил, что комната может обладать некоторым акустическим откликом, но, разумеется, достаточно коротким. Кроме того, желательно заглушить все стоячие волны в области низких частот, приводящие к "бубнению" и неразборчивости материала. Так как я не стал выделять отдельную комнату для акустической записи, то решил ограничиться не очень толстым дополнительным покрытием, не уменьшая особо полезную площадь. Барабанную установку я не планировал у себя записывать (а именно она является источником сильного шума для соседей). Кроме того, я понял, что если сосед начнет сверлить стену перфоратором, то дешевле будет перенести запись, чем тратиться на дополнительную звукоизоляцию. Следует учесть также, что идеальной звукоизоляции от посторонних шумов достичь в условиях городской квартиры все равно не удастся, так как, устанавливая на стены звукопоглощающие материалы, вы, в первую очередь, защищаете соседей от своего шума, а не наоборот. Шумы, производимые вами, тоже различаются по определенному принципу. Скажем, ваши студийные мониторы в основном производят "воздушный" шум, а барабан - "ударный" шум. Для их поглощения применяются разные материалы. (Что такое "ударный" шум, может понять тот, кто жил в новостройках с постеленным прямо на бетон линолеумом. В этом случае вы всегда будете в курсе передвижений вашего соседа сверху.) Но вернемся к экологии. Поскольку студия - часть квартиры, желательно избежать каких либо вредных последствий для себя и близких. Для этого было решено максимально использовать экологически чистые и натуральные материалы, разумеется, в пределах бюджета. Кроме того, некоторых последствий все равно не удастся избежать. Например, любая студия - это несколько десятков метров толстых проводов в полихлорвиниловой изоляции, понюхав которую, можно легко усомниться в ее экологичности. Большинство предлагаемых на рынке звукопоглощающих материалов основано на применении стекловаты или минеральной ваты. Нужно ли объяснять, что такое частицы стекловаты в воздухе и какую опасность они могут представлять для легких. По поводу минеральной ваты, - есть непроверенная информация о более высоком радиоактивном фоне в некоторых случаях. Некоторые природные минералы, например гранит, базальт, действительно обладают несколько повышенной радиоактивностью, хотя и ненамного. Предлагаемые материалы из гипса, например плитка ППГЗ, в принципе должны обладать высокой экологичностью. Но сами по себе такие плитки ничего не поглощают, а только рассеивают звук, или используются в комбинации с другими материалами. (Не вздумайте обить такими плитками голые бетонные или кирпичные стены,- получится ужасная акустика.) Для проведения работ необходимо было найти материалы для защиты от ударного шума, какой-то натуральный поглотитель и рассеивающие элементы. Конечно, цементная стяжка на полу с минеральной ватой действительно может быть хорошим решением для квартиры. Обычно в бетонных домах минеральную вату кладут на бетонный пол (толщина определяет звукопоглощение), а сверху делают цементную стяжку. При этом вату кладут так, чтобы излишки ее загибались на стены. В данном случае я не хотел снимать деревянный пол из-за ограниченных сроков ремонта и решил ограничиться дополнительным покрытием сверху. Что касается ударного шума, то натуральный материал для этого нашелся быстро - пробка. Единственный недостаток - достаточно высокая стоимость. Пробка улучшает и общую акустическую атмосферу в помещении, если ей обклеить какие-то внутренние элементы. Предпочтительно брать пробку потолще, хотя бы сантиметровую, и в матах (плитках), а не рулоном. Такие пробочные маты гораздо легче обрабатывать и приклеивать, чем рулонную пробку. Клеить пробку можно клеем "жидкие гвозди" с коричневой наклейкой (специально для пробки). С помощью такого клея не составляет проблемы приклеить даже толстый пробочный мат к потолку (предварительно смыв большую часть побелки и обработав его грунтовкой). Что касается стен, то здесь есть прямая зависимость звукоизоляции от толщины дополнительного покрытия, которое вы собираетесь установить. Если вы хотите увеличить толщину бетонной стены, то, во-первых, теоретически для полного затухания звука басового барабана нужна толщина бетона около 1,5 м, а во-вторых, любые строительные работы такого рода надо согласовать со специалистом. На практике чаще применяют материалы с чередованием твердых и мягких слоев. Самое простое решение для квартиры - это обычная обрешетка. На стене закрепляются доски с промежутками между ними, а в образовавшиеся ниши закладывается какой-либо поглотитель. Обычные сосновые неструганые доски (без коры) хороши и с точки зрения экологии, а вот как быть с поглотителем? В Москве можно найти натуральный поглотитель - маты из волокна кокоса, уже пропитанные противопожарным средством, но цена их достаточно высока. Можно использовать отечественный дешевый аналог - лен, так называемую "джутовую ткань".Выбирайте поплотнее, толщиной не менее 1 см. Единственный ее недостаток - горит, как порох. На строительных рынках можно найти противопожарные средства, например "Барьер". Для обработки нужен респиратор, резиновые перчатки и садовый распылитель ядохимикатов (продается в хозяйственных магазинах). Необходимо израсходовать не менее 500 мл на 1 кв. м. После того, как материал высохнет, оторвите кусочек и попробуйте поджечь спичкой. Правильно обработанный материал должен обуглиться от пламени и быстро потухнуть. Кстати, пробочные покрытия тоже горят, - не верьте рекламе. Поэтому критические места лучше тоже обработать. Тем, кто любит все делать сам, можно порекомендовать в качестве противопожарной пропитки 25-процентный раствор поташа (C2CO3 -продается как удобрение в садоводческих магазинах). 25 граммов соли растворите в 75 мл теплой воды, добавьте немного щампуня. Итак, я выбрал достаточно простое по конструкции покрытие. Сверху по периметру стены крепится доска, к ней обойными гвоздями прибиваются куски джутовой ткани (длиной до пола). Затем поверху крепятся вертикальные доски с промежутками сантиметров пятьдесят. Затем еще один слой джута и сверху - отделочный материал. Для достижения лучших результатов элементы обрешетки можно ставить на толстую резину. Две стены (в том числе ту, на которой разместилась аппаратура и мониторы) я отделал вагонкой, а остальные две - толстым (1 см) гипсокартоном. На пол уложил два слоя джутовой ткани, затем толстую пробку, сверху настелил лист толстой фанеры, потом еще один слой тонкой рулонной пробки для выравнивания пола и ламинат. На потолок наклеил пробочные маты и укрепил обычный подвесной потолок с низковольтными светильниками (они реже перегорают). Если нет опыта, для подвески потолка лучше пригласить мастера. С точки зрения экологии, я ограничился тем, что поинтересовался у продавца, кому он продавал свой товар. Он охотно рассказал, что недавно поставлял товар для местной больницы и СЭС импортный потолок не пропустила, а вот этот, наш, отечественный, прошел все нормы. Что еще о покрытии? Ну, на гипсокартон я наклеил бумажные толстые обои с небольшим рельефом, практически без рисунка, чтобы снизить утомляемость глаз, но несколько неоднородные по цвету, чтобы внести элемент стохастичности (при интенсивной работе с монитором предпочтительны оттенки синего). Где хранить вещи, инструменты, книги и т.п.? Я решил сделать глубокие шкафы и полки на противоположной от мониторов стене. В чем тут особый смысл? Конструкция этих шкафов по сути идентична конструкции низкочастотных ловушек, которые используются в больших студиях: реечная передняя стенка, глубокий деревянный ящик и слои демпфирующего материала внутри. Такая конструкция хорошо работает против стоячих волн (резонанса параллельных стен, например). Свои шкафы я построил тем же образом: деревянные некрашеные ставни из индонезийской сосны в качестве дверок, корпус из деревянных хвойных мебельных щитов, полки из таких же щитов, задняя стенка из березовой мебельной фанеры и содержимое в качестве демпфера. Как видите, все материалы экологичны (я намеренно не использовал ДСП и оргалит). Покрасить дерево можно лаком на водной основе (аквалаком). Я применял также цветную морилку из известного вам шведского магазина. Все материалы можно найти на строительных рынках, кроме разве что мебельной фанеры, которую нужно искать в специализированных фирмах. Чтобы оставить в комнате больше свободного места, всю аппаратуру я развесил по стене. Из толстой мебельной фанеры изготовил клавишную стойку и рэки для аппаратуры, покрасив опять же аквалаком и цветной натуральной морилкой. Для того чтобы сделать рабочий стол уже, я использовал достаточно узкую мастер-клавиатуру (Roland FP3) и TFT монитор. Такой монитор не только спасает драгоценное пространство, но и гораздо менее вреден. Насколько я помню курс физики, при ударе электрона о поверхность электроннолучевой трубки обычного монитора происходит испускание не только света, но и жесткого излучения (пусть меня поправят специалисты, но в принципе это так). Кроме того, TFT монитор значительно снижает утомляемость глаз, это уже по собственному опыту. Поскольку я не собираюсь отказываться от аналогового звука, мне пришлось развесить клавишные до самого потолка. Для управления и редакции звуков самой верхней из них (DX7II) я использую исключительно компьютерный редактор (Sound Diver). Как уже упоминалось выше, я хотел использовать эту же комнату для записи некоторых акустических инструментов и вокала. Логика здесь простая: если у комнаты нормальная акустика и нет посторонних шумов, то можно записывать и в аппаратной. Различные стуки (по компьютерной клавиатуре, в момент включения записи) легко вырезать при редакции, и частотную коррекцию при записи обычно не применяют. Уровень компрессии легко подобрать эмпирическим путем. Для того, чтобы устранить посторонние шумы, нужно прежде всего удалить из комнаты их основной источник - системный блок с его вентиляторами и жесткими дисками. За тысячу рублей к вам приедет бригада (откройте любой строительный справочник) и вырежет в бетонной стене отверстие диаметром 10 -12 см. Системный блок подвешивается в коридоре под потолок на кронштейнах, все кабели пропускаются в отверстие, а само отверстие затем закладывается чем-нибудь по возможности герметично. Все необходимые устройства у меня периферийные: два CD-ROM'а (один пишущий), ZIP и сэмплер соединяются с компьютером по SCSI. Это - самая критическая к длине кабеля цепочка, поэтому, если вы используете SCSI, подумайте о том, как правильно разместить устройства, ведь SCSI-кабели нельзя удлинять. Все остальные кабели можно легко удлинить. Найдите на компьютерном рынке специализированный магазин, торгующий кабелями, там вам помогут. Аудиокарта у меня тоже с выносным блоком (Delta 1010), использует стандартный кабель DB-25, до 8 м длиной. Поэтому к системному блоку я выхожу только, если нужно вставить флоппи-дискету. Дисководы CD-ROM на время акустической записи можно отключить. Другой возможный источник посторонних шумов - двери и окна. Окно я поставил пластиковое, с тройным остеклением, оно в закрытом состоянии достаточно хорошо изолирует шум. Ставить хорошую звукопоглощающую дверь у меня нет особого смысла, да и стоит она недешево (около 500$ без установки), поэтому я ограничился обычной дверью (не межкомнатной) из массива дерева, покрытого шпоном. С внутренней стороны дверь оклеена пробкой, а в коробке стоит дополнительный герметизирующий уплотнитель. Герметичность двери, кстати, сильно влияет на проникание шума. Прежде чем делать стеновые покрытия, стоит внимательно осмотреть все углы - стыки бетонных плит, если у вас бетонные стены. Отсутствие герметичности в стыках может быть причиной проникания звука к соседям. У себя я залил все полости монтажной пеной. Довольно серьезная проблема, которую мне не удалось решить до конца - вентиляция помещения. От вентиляции помещения зависит очень много, и в первую очередь ваша работоспособность и самочувствие. Основной принцип здесь такой: в комнате должен быть приток и отток воздуха, причем лучше, если они располагаются по диагонали комнаты. Как совместить вентиляцию с низким уровнем шумов? Я попытался применить оконный клапан французского производства. Такой клапан врезается в пластиковую раму (50$ с установкой) и открывается автоматически от перепада влажности. Его можно также принудительно закрыть. На уровень уличного шума такой клапан практически не влияет. Однако надо признать, что приток воздуха через него явно недостаточен. Для обеспечения тока воздуха в комнате я сделал вытяжное отверстие с противоположной стороны комнаты по диагонали, над входной дверью. По коридору провел пластиковый воздушный канал под потолком на кухню и вывел его наружу, врезав в оконное стекло. Там же установил в канал вентилятор (канального типа). В принципе вся эта система работает, но я не до конца удовлетворен, возможно, просто нужен вентилятор большей мощности. Вытяжку такого типа можно вывести в уже имеющиеся в квартире вытяжные отверстия, но необходимо убедиться, что они не засорены, и там действительно есть тяга. Входное отверстие вытяжки все таки добавляет шума от всасывания воздуха, так что при записи тихого сигнала ее, возможно, придется отключить. Климат у нас теплеет, и, может быть, вы захотите установить у себя кондиционер. В этом случае необходима сплит-система, но все равно будет дополнительный шум от притока воздуха. Я пока обхожусь в жаркие дни напольным кондиционером, который, правда, не советую никому покупать. Утешает во всей этой истории с вентиляцией только то, что большую часть времени приходится работать на компьютере и клавишных, и можно приоткрыть оконную раму. В интересах ваших соседей лучше будет, если вы изолируете все элементы отопления. Батарею можно закрыть массивным экраном с мелкими отверстиями, трубы тоже по возможности заизолировать. На что еще можно обратить внимание с точки зрения экологии? Всевозможные чехлы, коробки для CD - из чего они сделаны? Я постарался заменить все пластиковые коробки на картонные и использовал металлические подставки для CD. Все это улучшает воздух, исключает вредные испарения пластмасс. В качестве отделочной ткани на сидячих местах использован только чистый хлопок. Для быстрого переоборудования комнаты в просмотровый зал удобно использовать раскладную мебель из натурального дерева. Немного об аппаратуре, которую я использую. Поскольку приходится часто работать с видео, я постарался сделать удобную коммутацию. У противоположной стены находится второй компьютер, который, в частности используется при наложении звука на видео и перегона на VHS. На обоих компьютерах стоят карты видеозахвата, поэтому я использую небольшое коммутационное устройство, которое позволяет посылать видеосигнал и стереозвук с видеомагнитофона на любой из компьютеров и одновременно контролировать его на ТV-мониторе. В этом плане подвесной потолок очень удобен, так как позволяет легко развести по комнате любые кабели. Конечно, не все пока удалось довести до совершенства, если говорить об эргономике и экологии моего рабочего места. Может быть, кто-то из наших читателей захочет поделиться своим опытом. Я же надеюсь, что смог убедить вас в том, что можно многого добиться достаточно простыми способами. Главное, что студия работает, и вы получаете удовлетворение от результатов своего труда. Кстати, отдав предпочтение натуральному дереву, я стал ощущать особый звуковой комфорт при записи акустических гитар. Напоследок еще один простой совет. Если собираетесь что-то делать своими руками, не пожалейте денег и запаситесь заранее хорошими инструментами (электродрель с перфоратором, электролобзик, удобный молоток и отвертки),- сэкономите время и силы. Все расходные материалы, особенно крепеж, лучше покупать с запасом, опять же для экономии времени и бензина, чтобы не гонять потом на рынок за парой шурупов. Если вы живете в Москве, обратите внимание на строительные рынки, находящиеся сразу за кольцевой дорогой, - некоторые из них обладают определенной специализацией, например, выбор дерева больше на северо-востоке. Прежде чем покупать деревянные материалы, потратьте какое-то время и научитесь отличать сухую древесину от сырой (сырая, прежде всего, гораздо тяжелее). Неправильно или не до конца высушенную древесину может потом (даже через год) "повести", что приведет к значительной деформации конструкций. И, наконец, правильно рассчитайте свои средства и время, - даже если у вас будет квалифицированный помощник, потребуется полтора-два месяца, чтобы провести работы, описанные выше.

 Подробнее об авторе можно узнать на странице http://www.webcenter.ru/~zemlinsk/